Solcellsanläggning Orust

[Frasse]

Vi planerar att installera en solcellsanläggning hemma.

Huset är 130m2 i ett plan och årsförbrukningen ligger kring 22000 kW/år, när vi flyttade in så var den kring 17000kW/år men det var innan barnen kom till världen. Räknar med att förbrukningen ligger kring nuvarande nivå i minst 10 år till.

Takmått (L x B) och riktning är:
9.20m x 13.53m, 105°
3.65m x 13.53m, 285°
Bägge taken har 10° lutning och betongpannor.

Vår granne har 3st björkar som ger det östliga taket delvis skugga under morgonen, ska prata med honom om att ta bort dom och det bör inte vara några problem. I övrigt så är det två granar som kommer falla offer för motorsågen för att ta bort den lilla skugga som faller under eftermiddagen.

Min tanke är att beställa följande från alma-solarshop.com
72 x Bisol BMO-300 Peak Performance (http://www.bisol.com/images/Datasheets/EN/BISOL_PeakPerformance_BMO_300_EN_apr2016.pdf)
1 x Solaredge SE17K
36 x Solaredge P600

Planen är att installera dom enligt bilderna, siffrorna indikerar vilken slinga de ska tillhöra.
De röda markeringarna är ventilation från kök och frånluftsvärmeväxlare. Det sitter även en avluftning från avloppet uppe på taket. Jag har tänkt att klippa ner det röret så att jag kan lägga en panel ovanpå, är det någon som anser att det är en korkad idé? Ett möjligt problem är att det blir väldigt trångt på det östliga taket med den här placeringen av modulerna. Taket är bara 3.65m långt och två moduler blir drygt 3.30m, så det blir väldigt lite plats mellan nock/modul och fot/modul. Vårt tak har visserligen underdimensionerad lutning, så jag vet inte om det skulle bli ett stort problem om det skulle bli ett rejält regnoväder.




Det är ju inte optimal kabeldragning när de nedersta panelerna på det västliga taket ska sitta i samma slinga som de i det östliga. Men tanken bakom det är att det är de panelerna som drabbas mest av skuggning på morgonen och jag tror att det här är den lösningen som kommer fungera bäst. Slinga 1 bör vara skuggfri när solen tittar upp på morgonen och slinga 2 får troligen vänta någon timme.

Enligt SolarEdge designer så skulle vi komma upp i 18.79MWh på årsbasis, jag vet inte hur väl det stämmer när skuggningar etc inte är medräknat. Solmudulerna är överdimensionerade med 27%, är det för mycket? Är det någon som har kört sina paneler i +10 år som har lite data över hur de presterar nu jämfört med inköp? Om systemet installeras och presterar 95% av maximal kapacitet efter 10 år skulle det ge 17.85MWh vilket nog passar bra med att barnen börjar lämna huset.

Kablage, överspänningsskydd, AC & DC brytare, tillbehör för loggning etc mottager tacksamt information om var det kan inhandlas så de uppfyller alla krav till ett vettigt pris.

Montage… Det känns som att det finns lika många system för att montera solmoduler som det finns tillverkare av moduler. Skillnaden är att de i mitt tycke är ganska dåliga på att lägga ut information om sina system. Är det någon som har tips på var man kan inhandla takfästen, klämmor och profiler? De som ligger närmast till hands just nu är rofoto. Hur har ni andra löst det med jordning av profiler?

Det jag fått gjort hitintills är:
Kollat med länsstyrelsen, de jobbar tydligen med bidragen som kom in i slutet av 2014. Enligt den trevliga damen skulle det finnas pengar kvar men man väntar på en ny förordning som förlänger reglerna för utbetalning efter 2016. Ska bara få tummen ur och skicka in ansökan.
Kommunen kräver inget bygglov så länge jag följer taklutningen och kör på svarta paneler.
Vår nätägare (Fortum/Ellivio) har inga problem med anslutningen, måste få tag på en elektriker som kan skicka in en föranmälan. Vi har 20A för tillfället, kostar 485.63kr/mån, bygger vi systemet så stort som jag planerar för så får vi gå upp till 25A = 618.75kr/mån.

Vad har jag missat? Vad behöver jag ändra på?

[Arne]

Halloi Frasse!

Kul att ytterligare personer har blivit intresserade av solcellsanläggningar.

Fråga: avser du själv att montera anläggningen, förutom växelströmssidan?

Du avser att ha 72 st solcellsmoduler à 300 Wp, dvs totalt 21,6 kWp.
22,95 kWp vad man enligt SolarEdge får maximalt koppla till deras 17 kW växelriktare SE17k.

Betongpannor och endast 10 graders taklutning, går det? Betongpannetillverkaren rekommenderar de det?

Ert hus måtte vara byggt på 60 - 70-talet, då man ofta inte byggde källare och skulle ha platt-tak. Den tidens stilideal. Och dålig värmeisolering verkar ni bestämt ha, med sådan elförbrukning. (En luft-luft-värmepump på ca 30 000 kr, skulle säkert får ner er elförbrukning, och göra att ni kan installera mindre solcellsanläggning. Sådana är billiga numer. En enhet skruvas på väggen inomhus, och utomhusenheten monteras utomhus. Sådana ger värmeeffekt på ca 4 à 5 kW.)

Angående solarkabeldragningen för slinga 2 och de olika taken, är nog inte så tragiskt.
Använder man 6 mm2 solarkabel, är det nog inget problem, om det inte är väldigt lång mellan de 2 taken. Med väldigt lång tänker jag på ca 50 meter eller mer.

Du tror det blir trångt på den ena taket pga takfallslängd bara 3,65 meter.
Du befarar, antar jag, att det skulle bli för kort avstånd mellan modulernas nederkant och stupränna, så att regnvattnet hamnar utanför.
Man brukar emellertid kunna ställa upp takkrokarna, så att de får högre avstånd ovan takhuden,  så att man kan skjuta upp översta modulraden upp mot taknocken (och kanske litet över nocken), om det skulle knipa,  och därmed få mer plats för avrinning till stupränna. Men ca 150 mm avrinningsträcka på taket räcker. Jag tror dock det går bra, som du säger du vill ha det på lilla takfallet. Du behöver ju inte ha mer än ca 5 mm avstånd mellan översta modulraden och nedersta raden. (En del har för sig att de i framtiden skall behöva kunna gå mellan modulraderna, och ha 200 mm avstånd, men det behövs ej).

När man talar om överdimensionering brukar man mena installerad effekt Wp för solcellsmodulerna jämfört med växelriktarens AC-uteffekt. Och om den definitionen används, så är 21,6 kWp 27 % högre än 17 kW växelriktaruteffekt. Men om SolarEdges beräkningsprogram sväljer det, och inte protesterar, så är det inga problem. Växelriktaren bränns inte sönder, utan styr bort från punkten optimal DC-spänning och DC-ström, om AC-uteffekten riskerar att bli för hög. Du funderar, annars antar jag, på att ha 2 st solarEdge-växelrktare, säg à 10 kW? SolarEdge har annars 25 kW, 27,6 kW och 33,3 kW växelriktare.

Frågan är varför du vill ha SolarEdge. Har du ingen särskild skuggning, så kan du välja ordinära växelriktare, kanske en Fronius Symo 20 kW.  Jag har för mig att den kan ha större ström på den ena DC-ingången, ingång-A,  än på den andra ingång-B. Du skulle då kunna ha stora taket på ingång-A, och lilla taket på ingång B. Men det får du själv kolla upp. Kan du röja skuggande pipor på taket ur vägen, borde en sådan Fronius blir ännu intressantare. Men du behöver inte genast röja grannarna ur vägen, utan skona dem, om de inte skulle ha kroppslängd mer än 2 m och inte skugga alltför mycket.

För oss har SolarEdges beräknade kWh-skördar stämt väldigt bra.
Tittar du i SolarEdge-beräkningsprogram, under "Ertragsverluste" så ser du att de har lagt in litet margnaler för olika saker där, bl.a. modulförsmutsning 95%, modulföråldring 100 %, DC-kablage 98 %, etc. Du hittar det längs upp i programlisten, när du har öppnat en beräkningsfil.

Kan du inte dra ut avluftning avlopp vid husgaveln istället för att ha en pipa på taket?
Att ha avluftning avlopp utstickande från takhuden och precis under en solcellsmodul, borde emellertid gå bra. Dock är avståndet takhud till undersida solcellsmodul inte mer än ca 100 à 150 mm, eller så. Trångt alltså. Det kondenserar kanske litet vatten, men det regnar ju också på solcellsmodulerna, så det kan inte vara något problem med litet kondens. Är vinden oinredd, så är det väl inga problem att dra om luftledningar, även om det kostar tid och en slant. Är den inredd och bebodd, är det klart svårare.

Pipan på taket för frånluftvärmeväxlare kan kanske vara diam ca 125 eller 150 mm, gissar jag på. Den måtte väl gå att leda ut någon annanstans. Ventilation från köket(egentligen köksfläkten) är troligen en diam 125 mm, och bör också kunna ledas ut någon annanstans. Allt för att slippa skuggande pipor på taket.

Kan er byggnadsnämnd verkligen kräva att du skall ha svarta solcellsmoduler?
Solcellsmoduler är ju blåaktiga, och jag anser inte att de kan kräva att du skall ha svarta bara för att ditt tak är svart. Kräver de då också att de som har tegelröda tak, att de har tegelröda solcellsmoduler?
Som du ser är det ett befängt och orimligt krav. Svarta solcellsmoduler är också ca 15 % dyrare.
Vad tegelröda solcellsmoduler kostar, om de nu skulle finnas, vet jag ej.

När det gäller er nuvarande mätarsäkring på 20 Ampère, så kan ni behålla den och inte säkra upp till 25 A.
Det går att ställa in strömbegränsning/effektbegränsning för AC-sidan på SolarEdge-SE17k-växelriktaren till säg 15 kW / ca 21 A. Bekanten nämligen har precis gjort det, för att slippa säkra upp från 20 A till 25 A.
Elnätsägaren vill givetvis att ni säkrar upp, pga de tjänar mer på er då, men det behöver ni alltså inte göra.
(elnätsägarens elektriker, tror att en växelriktare med märkeffekten 17 kW ständigt producerar 17 kW ut på allmänna elnätet, även på natten då solen är släckt. De är nämligen fortfarande ovana med solcellsanläggningar.)

Utrustning för loggning behövs ej för SolarEdge, såvida ni redan har ett trådlöst internetmodem. Du kan köpa till ett kommunikationskort SE1000WiFi01 för ca 600 kr till SE17k växelriktaren, så den trådlöst kan snacka med ert internetmodem. Annars kan ni dra en nätkabel från växelriktaren till internetmodemet.

De där Bisol-solcellsmodulerna, är från ett företag i slovenien, tror jag. De är i stort sett helt okända i Tyskland, som är ett jätte-land vad gäller solceller. Frågan är om man kan lita på att de kommer att uppfylla sina lämnade garantier och kvaliteten verkligen är jämn och hög och ständigt övervakas i produktionen. Man skall alltid vara skeptisk mot okända tillverkare av solcellsmoduler. De skall fungera i 20 à 30 år och man betalar en mycket stor slant för dem. Modulerna kanske inte ens är tillverkas där, utan kanske i något annat billig land, i Afrika/Asien? Det kanske bara är ett försäljningskontor i Slovenien, och modulerna tillverkas i något okänt land?

Vissa solcellsfabrikat låter tillverka ett par moduler i Tyskland, för att kunna säga att de har tillverkning i Tyskland, vilket då blir sant, men förtiger att kanske 95 % av deras solcellsmoduler kontraktstillverkas av de fabriker i världen som är billigast. Så tror jag det kan gå till ibland, då det är hård konkurrens.

När det gäller takkrokar, och alu-profiler, som du troligen kommer att använda, så kan du kanske beställa endast 1 st sådan, för att se hur den passar på din takstol och med dina betongpannor. Om den funkar bra, beställer du sedan allt montagematerial.

När det gäller jordning(eller rätttare potentialutjämning) av solcellsmodulernas alu-ramar. Det är nämligen det är frågan om. Vi har endast jordat varje alu-profil (inte varje solcellsmodul-ram), dvs förbundit dem med varandra med en gröngul 4 mm2 kopparkabel och dragit den vidare till växelriktaren AC-brytares jordplint. Egentligen skall man ha litet grövre kabel, hellre 6 mm2. Detta gör man för att växelriktaren inte är galvaniskt skild från AC-sidan. Det går därför inte att utesluta att solcellsmodulernas alu-ramarna kan bli strömförande. Är de emellertid med gröngula-kabeln potentialutjämnade, så går säkringen omedelbums om de skulle bli strömförande, om strömmen härrör från AC-sidan.  (egentligen skall man skruva en  potentialutjämningskabel till varje solcellsmodulram. Vilket jobb!)

Jag hoppas av ovanstående ord kan vara en upplysning på dunkla vägen mot en solstrålande framtid.

[calle]

Montera inte panelerna högre upp än taknocken.

Fåglarna sätter sig på högsta punkten och skiter. Och du vill inte ha fågelskit att tvätta bort på översta decimetern varje år. De panelerna kommer direkt att förlora 1/3 av deras effekt pga detta. Montera panelerna lägre.

Det är bättre att ha små avstånd 3-7mm (längdutvidgning mm) än stora. Du får en skorstenseffekt av luften bakom och panelerna kyls bättre. Har du stora öppningar så försvinner effekten. Panelerna kommer då att bli lite varmare och du kommer att förlora några få procent men ändå lite.

23 augusti 2016 15:03:07 +02:00, skrev Arne [via Solcellforum] <[hidden email]>:

Hej!

Kul att ytterligare personer har blivit intresserade av solcellsanläggningar.

Fråga: avser du själv att montera anläggningen, förutom växelströmssidan?

Du avser att ha 72 st solcellsmoduler à 300 Wp, dvs totalt 21,6 kWp.

22,95 kWp vad man enligt SolarEdge får maximalt koppla till deras 17 kW växelriktare SE17k.

Betongpannor och endast 10 graders taklutning, går det? Betongpannetillverkaren rekommenderar de det?

Angående solarkabeldragningen mellan slinga 2 och de olika taken, är nog inte så tragiskt.

Använder man 6 mm2 solarkabel, är det nog inget problem, om det inte är väldigt lång mellan de 2 taken. Med väldigt lång tänker jag på ca 50 meter eller mer.

Du tror det blir trångt på den ena taket pga takfallslängd bara 3,65 meter.

Du befarar, antar jag, att det skulle bli för kort avstånd mellan modulernas nederkant och stupränna, så att regnvattnet hamnar utanför.

Man brukar emellertid kunna ställa upp takkrokarna, så att de får högre avstånd ovan takhuden,  så att man kan skjuta upp översta modulraden upp mot taknocken (och kanske litet över nocken),  och därmed få mer plats för avrinning till stupränna. Men ca 150 mm avrinnningsträcka på taket räcker.

Jag tror det går bra, som du säger du vill ha det. Du behöver ju inte ha mer än ca 5 mm avstånd mellan översta modulraden och nedersta raden. (En del har för sig att de i framtiden skall behöva kunna gå mellan modulraderna, och ha 200 mm avstånd, men det behövs ej).

Vad menar du med att solmodulerna är överdimensionerade med 27 %? Överdimensionerade jämför med vad?

Om det är jämfört med er årsförbrukning, så är det inga problem. Ni kanske skaffar elbil i framtiden och konsumerar då mer ström.

För oss har SolarEdges beräknade kWh-skördar stämmt väldigt bra.

Kan du inte dra ut utluftning avlopp vid husgaveln istället för att ha en pipa på taket?

Kan er byggnadsnämnd verkligen kräva att du skall ha svarta solcellsmoduler?

Solcellsmoduler är ju blåaktiga, och jag anser inte att de kan kräva att du skall ha svarta bara för att ditt tak är svart.

Kräver de då också att de som har tegelröda tak, att de har tegelröda solcellsmoduler?

Som du ser är det ett befängt krav. Svarta solcellsmoduler är också ca 15 % dyrare.

När det gäller er nuvarande mätarsäkring på 20 Ampère, så kan ni behålla den och inte säkra upp till 25 A.

Det går att ställa in strömbegränsning/effektbegränsning på SolarEdge-SE17k-växelriktaren till säg 15 kW / ca 21 A.

Elnätsägaren vill givetvis att ni säkrar upp, pga de tjänar mer på er då, men det behöver ni alltså inte göra.

Utrustning för loggning behövs ej för SolarEdge, såvida ni redan har ett trådlöst internetmodem. Du kan köpa till ett kommunikationskort för ca 600 kr till SE17k växelriktaren, så den trådlös kan sanacka med ert internetmodem.

Annars kan ni dra en nätkabel från växelriktaren till internetmodemet.

---

Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:

http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Solcellsanlaggning-Orust-tp5011243p5011244.html

To start a new topic under Solcellsanläggningar - Projekt, email [hidden email]

To unsubscribe from Solcellforum, click here.

NAML

[magneten]

Har en elektriker i Uddevalla/Hogstorp som kopplat in min och en bekant anläggning där vi inhandlat allt material själva Googla på EL Caesar.

Hade nog oxå kört med en vanlig strängväxelriktare om det var möjligt.

[Frasse]

Tack för alla svar, det var snabbt jobbat.
Jag börjar svara i kronologisk ordning.

Arne:
Jag planerar att utföra all montering själv förutom AC sidan.

Rekommenderad minsta lutning på tak med betongpannor är 14 grader om jag inte kommer ihåg helt fel. De förra ägarna bytte tak två år innan vi köpte huset (var betongpannor sen nybyggnation). Taket var då 23 år gammalt. Enligt besiktningsmannen som vi hade vid köpet så är det inga problem, men man kan behöva byta tak något/några år i förtid. Jag brukar kila upp där några gånger om året för att kolla efter spräckta pannor och kika lite. Hitintills ser det bra ut.

Kabellängden mellan taken kommer inte vara extrem, det är trots allt bara på andra sidan nocken och sen är det dags för nästa modulrad.

När det gäller utrymmet på det lilla taket så blir det nog som planerat då, det får bli ett tumstocksmått mellan raderna.

SolarEdges program verkar acceptera det hela. Jag får ingen rekommendation när jag kör en System rekommendation, antar att det beror på att programmet inte vill lägga olika arrays i samma slinga. På design menyn så är det gröna bockar på bägge slingorna. Jag vill undvika två växlare då det blir merkostnader som jag tycker är onödiga.

Det finns ett par anledningar som motiverar en SolarEdge utrustning (merkostnad som jag tycker är vettig).
Om något går sönder i en slinga så kan jag se var det är fel. Det är enklare att lyfta en eller två paneler istället för 36...
Man kan se effekten av eventuell skuggning samt att hela systemet inte saktar ner för att en panel haltar efter, nu så kommer det bara påverka den panelen plus den som den är seriekopplad med (antar jag?). Jag tycker att de anledningarna motiverar det lite högre priset.

Avluftning för avlopp. Jag hoppas det kommer fungera som jag tänkt det, ska jag dra om den får jag borra hål i krypgrunden och ta ut den där, då kommer den gå på utsidan huset och eventuellt måste jag dra den genom altanen. Det känns som att det blir både en förfulning av huset och att det inte är helt nödvändigt. Visar det sig att det inte går får jag bara göra om och göra rätt....

Pipor från Frånluftsväxlare och köksfläkt.
Jag skulle kunna dra om pipan från växlaren, från köksfläkten är det värre. Vi har ett innertak som är snevinklat för att ge maximalt med takhöjd mellan kök och allrum (huset har två kroppar placerade brevid varandra med en höjdskillnad på ca 1.5m, därav det annorlunda taket). Ska kökskanalen dras om måste den sättas synligt i köket utmed väggen, det finns ingen plats under innertaket. Hättorna på taket är relativt korta, 25cm höga och hatten är 28x28cm, med den nuvarande placeringen så "bör" dom inte orsaka någon allvarlig skugga.

Byggnadsnämden. När jag pratade med honom så sa han svarta moduler, nu hade jag redan från början tänkt att skaffa monokristalin moduler pga utseendet så jag nickade och höll med (om man nu kan göra det på telefon). Jag bad honom att skicka ett papper på det hela så jag har något att lägga i pärmen om de ändrar sig i framtiden, har inte fått det än men det ska bli intressant att se vad det står i det till sist. Jag tror som du att de inte kan begränsa det till enbart svarta moduler.

Säkring. Det blir ca 3500kW skillnad mellan 20A och 25A så det vore intressant att veta vid hur många många tillfällen anläggningen kan tänkas producera mer än 14000kW och om det är värt att lägga 1600kr/år för att säkra upp skåpet och tjäna lite pengar på att sälja el till hugade spekulanter.

Loggning. Ok, jag har mitt inkommande internet i garaget där växlaren blir placerad, där sitter det även en switch så det blir en fast kabel mellan växelriktaren och internet.

Bisol. Jag är själv väldigt skeptisk till många av dessa tillverkare. Många verkar anse att man kan slänga på ett tyskklingande namn på en kinesisk modul och sen är den tydligen tysk? Det jag hittat på deras hemsida är "
We keep our production process within the European Union because we passionately believe this helps us promote sustainability and ensure better quality control." Om de kommer att stå för sina garantier vet jag inte, men där är jag osäker överlag. Vem vet hur många firmor som finns kvar om 10 år? Innan jag gör en beställning, om det nu blir deras paneler, så kommer jag kolla direkt med Bisol vad gäller för installation och garantier, tycker själv att de använder ganska mycket friskrivningsspråk på sin hemsida.

Takkrokar & profiler. Kontaktade Bisol, de har tydligen ett eget system (big surprise...) och fick mail från en svensk firma (www.garo.se) som tydligen saluför deras produkter. Bad om en offert och så får jag se vad som händer. Tror jag kommer göra som du rekommenderade annars, får ta hem en krok och testa. Funkar det så blir det den, annars så blir det till att köpa en från något annat ställe och testa igen.

Jordning. Kanon, det har varit min tanke med det hela, men i vissa manualer står det att allt mellan himmel och jord ska skyddsjordas. Bla SolarEdge verkar anse att samtliga Optimizers ska ha en koppartråd mellan sig. Det blir rena rama fisknätet på taket om det ska ligga kabel kors och tvärs.

Calle:
Jag kommer försöka hålla mig under taknocken. Ett tips om du har mycket fåglar som vill landa på huset är att lägga upp en eller två stora gummiormar på taket, helst i en ganska gräll färg. Brukar hålla de flaxande kräken väck från båtar så varför inte hus?

Magneten:
Tack för tipset!

[Arne]

För ditt fall tack vare användande av stor växelriktare SE17k som tillåter effektoptimerare P600, så blir din solcellsanläggning inte speciellt mycket dyrare än om du toge en ordinär växelriktare, dvs som inte behöver några effektoptimerare. Det kanske blir samma pris, eller endast rör sig om 5 à 10-tusen mer.

En SolarEdge växelriktare SE25k, dvs på 25 kW kostar ca 5000 kr mer än en SE17k på 17 kW.
På en sådan stor kan du nog också ha effektoptimerare P600 och P700.

Garo är en elgrossist och har takkrokar ser jag, men den takkroksfoten är endast 100 mm bred. Jag undrar om man kan få ut takkroksarmen i en betongpannas vågdal då, och samtidigt få skruvarna i takstolen? I Sverige har man ovanpå takstolarna ofta råspont och ovanpå råsponten takpapp, så man ser inte var takstolen löper, då man skall skruva i skruvarna. Nere i Europa har de ofta annars nakna takstolar och man ser dem när takteglet skjuts undan.

Garo säljer "Momo"-kristallina solcellsmoduler. Det visar litet på att de inte riktigt vet vad de nu har börjat sälja.

Se upp med Bisol BMO 300, som säljs som 300 Wp moduler. Effekttolerans på dem anges i databladet till -3 %. Det är mycket ovanligt med endast en minustolerans, det brukar hos andra fabrikat annars bara vara plustolerans + 5 Wp ( och ej %).  Det betyder att du kanske inte får 300 Wp modul, utan bara 291 Wp, det ligger nämligen inom toleransen, alltså en 290 Wp modul, men betalar för en 300 Wp modul. Därför skall den jämföras med en 290 Wp modul. I text, som Almasolar själv skriver på sin hemsida äver denna modul anger de toleransen till + 3% / - 3 %. Vad gäller?

De anger att moduler är tillverkad i Europa!! Mycket otydligt, oprecist och intetsägande, och som om de vill förtiga och lägga rökridå var den tillverkas. De anger alltså inte i vilket land, vilket man som eventuell kund kräver att veta. Det är som att säga att den tillverkats på planeten jorden.

Köper du en 290 Wp modul av annat fabrikat, som har normal tolerans på + 5 Wp, så får du garanterat minst 290 Wp, men kan få upp till 294,9 Wp.

Angående SolarEdge-systemet: om det blir avbrott i en av effektoptimerararna, så tror jag inte man kan se vilken effektoptimerare som fallerat. Om däremot en solcellsmodul får något fel, ja då kan man nog se det i monitoring portalen. När bekantens SE16k-växelriktare pajade, ja då kunde man inte se det i monitoring portalen, pga att inget då fungerar. Bekanten förstod klart att det var fel på växelriktaren pga den inte startade.

[Mono Wafer]

Frasse, Garo har även en DC-brytare avsedda för solcellsanläggningar.
Du skrev "SolarEdge verkar anse att samtliga Optimizers ska ha en koppartråd mellan sig", jag tror att det är krav i USA.
Jag har förutom skenorna även jordat mina solcellsmoduler. Jag fick inför min installation uppfattningen att det råder olika meningar bland installatörer om detta med jordningen. Men eftersom jag själv skulle göra installationen så valde jag den säkra vägen att följa solcellsmodultillverkarens anvisningar, detta för att de inte skulle kunna neka mig garantianspråk p.g.a. att jag inte följt anvisningarna.
Däremot har jag inte separatjordat mina optimerare då de ju är bultade/jordade i skenorna.

[Arne]

Garo är en elgrossist, och själv en mellanhand, och säljer inte till privatpersoner, som jag har förstått. Man får inga priser av dem. Garo säljer endast till elfirmor. Det gör att det blir ytterligare en mellanhand, som fördyrar det hela. DC-brytare och AC-brytare finns hos andra firmor, bl.a. hos rofoto, som Frasse nämner. Vi köpte nyligen en bra DC-brytare där till vår solcellsanlägning för att ersätta 2 st dåliga DC-brytare. Nämligen, när vi installerade anläggningen i juli 2015 köpte vi 2 st DC-brytare av ElectrotecEnergy i Varberg, som tyvärr var av undermålig kineskvalitet, som smälte vid kontakterna, men var trots det lika dyra som högkvalitativa. Även falska MC4-kontakter, visade det sig, köpte vi av ElectrotecEnergy, men även de till pris som för äkta. Vi varnar här för det.

[Arne]

Frasse, jag vet inte om du nämnde vilken elnätsägare ni har.

Men, du nämner att du avser att montera växelriktaren i garaget. Troligen monterar du då AC-brytaren bredvid växelriktaren i garaget. Det kan dock hända att din elnätsägare vill kunna bryta strömmen till din växelriktare i fasadskåpet, och då måste du sätta en AC-brytare även där. Dvs du kan behöva köpa 2 st AC-brytare. Kolla det med din elnätsägare! EON krävde det hos bekanten, så han fick köpa 2 st AC-brytare.

När det gäller "svarta" solcellsmoduler, som du kanske kommer att välja pga att det ser snyggare ut:
Polykristallina solcellsmoduler, alltså de med en blåton och som är kritstecksrandiga kors och tvärs, dessa finns ofta som svarta. Alltså det behöver inte vara monokristallina solcellsmoduler för att få svarta. Vi valde till våra svarta plåtfalstak polykristallina svarta. Vad solcellsmodul-tillverkarna gör för att omvandla vanliga polykristallina solcellsmoduler till svarta, är att de med screentryck trycker på svart färg på kontaktbanorna(av silver) och använder svart-eloxiderade alu-ramar, och sätter en svart tedlar-folie på baksidan(som annars är vit). Intrycket blir att de då ser helt svarta ut.

Som Monowafer säger, så kan du klart efter det att du monterat en solcellsmodulrad med 12 st moduler, skruva fast på undersidan av solcellsmodulens alu-ram en ca M4 skruv, tandbricka och mutter och kabelsko för potentialutjämningskabeln(6 mm2 gröngul). Hål skall redan finnas borrade i solcellsmodulen för sådan potentialutjämning. Det kommer man åt att göra utan att behöva lyfta på solcellsmodulerna, om hålen sitter på alu-ramens kortsida. Man bör då använda tandbricka som skär in i oxidskiktet på alu-ramen.  Sådana rostfria tandbrickor kan emellertid var svåra att få tag på. De tandbrickorna har utförandet DIN 6797A med tandning utåt. Finns också med tandning inåt då DIN 6797 I. Eller kan tandbricka utförande DIN 6798 A användas. Fjäderbrickan har utförandet DIN 127 B. Sedan skall man hitta ringkabelsko för 6 mm2 kabel och för skruvhål ca 4 à 5 mm, vilket även kan vara svårt att hitta.

För våra Heckert NeMo 60P 260 Wp, som har förborrat 4,1 mm hål på alu-rames kortsida, så anger Heckert att man för jordning skall använda M4 skruv, fjäderring och tandbricka, och klart en mutter.

Ang SolarEdge beräkningsprogram:

Du anger dina olika modulfält som du har moduler på, i ditt fall blir det 2 olika modulfält.
Nämligen på tak 1 har du 48 st moduler och på det andra 24 st moduler.
(ev. kan du göra 3 olika modulfält, för att se vad programmet föreslår, dvs:
Fält 1  36 st moduler
Fält 2 12 st moduler och
Fält 3  24 st moduler.)
Efter du har gjort det trycker du på knappen "system", och beräkningen börjar. Den kan ta ganska lång tid. Man kan avbryta i förtid. Om du redan vet att du vill ha en SE17k, så kan du fixera det genom förval, och även fixera effektoptimerare P600, pga då går beräkningen snabbare. Man får ju annars en herrans massa olika förslag på hur många växelriktare och hur strängarna skall kopplas. I ditt fall kan du välja en större växelriktare, nämligen en SE25k, men du måste då kanske ändra %-talet för växelriktar DC/AC, dvs överdimensioneringen DC@STC litet, annars accepterar han kanske inte din 25 kW växelriktare.

När du förväljer P600 och vill ha 2 st moduler på varje P600 effektoptimerare, så sätter du förvals-bocken vid P600 (en parallel/ 2 series).