En till i Umeå (18kWp), med många frågor...

[Raven]

Hej alla.

Nyregistrerad på forumet, (men ivrig läsare sedan förra sommaren). Hoppas verkligen ni orkar läsa denna, kanske onödigt långa, text med många frågor…

Mitt tänkta projekt är en 18kWp (60st 300W paneler) anläggning på ett garagetak med 27 graders lutning, i söderläge, strax utanför Umeå. Dock med en hel del träd som skuggar lite olika vid olika tider på dagen och året. Plus en hög och ganska tjock ”barriär” av träd ca 20m från garaget, som kommer skugga nedre delen av taket mer eller mindre, beroende på årstid. Därav har vi (rätt eller fel) ”bestämt” oss för en SolarEdge lösning (SE 16K) med P600 optimerare. Befintliga huvudsäkringar är på 25A.

Bidraget är redan beviljat (!) och just nu väntar jag på välsignelse av det lokala nätbolaget att det funkar att jag sommartid matar ut en lägre strömstyrka än jag vintertid förbrukar på deras ledningar… Så fort det är klart så vill jag förstås trycka på ”beställ-knappen” för att få hem prylarna.

Jag har tänkt göra ”allt” jag får själv.


Nu till alla de frågor (stora och små) som jag förstås hoppas att den samlade klokskapen här kan vara bussig och hjälpa mig reda ut

1. (Viktigast - just nu!) Taket har plåttak med ”tegelpanneprofil” (Plannja Royal). Jag har läst några inlägg där montage på sådana har diskuterats (Arne hade t.ex. en intressant teoretisk diskussion här: Takpanneplåt). Men jag känner mig inte säker på vilket montagesystem som ni som monterat solceller på denna typ av tak egentligen har använt och rekommenderar? Alla tips mottages alltså tacksamt! En aspekt är att det, pga fraktkostnaden, förstås vore tilltalande att kunna köpa korta istället för långa aluminiumprofiler. Men blir det mycket ”bättre” med långa så må det förstås vara hänt. En annan aspekt är att optimerarna är 43mm tjocka så det behövs väl antingen ”höga” profiler, eller (helst inte) korslagda. Borde väl också bli bättre kylning och mindre risk för skräp med höga profiler?

2. Takets mått är ca 21x5,5m. Jag får dit 60 paneler oberoende om dom monteras stående eller liggande (20x3 eller 12x5). Finns det någon fördel med det ena eller andra sättet? Jag tänker att det kanske är bäst att ha dom liggande, för då det blir skugga på nederdelen av taket så skuggas ett antal ”hela” paneler istället för halva. Men det kanske är feltänkt? Är kanske strängarna enklare att få till bra med något av alternativen?

3. Behöver man jorda/potentialutjämna varje panel/skena då alla montageprofiler ändå sitter skruvade i plåttaket som borde vara ledande? Dvs borde det inte räcka att dra en jordkabel från EN panel till jordplinten i centralen?

4. Jag har kört SolarEdge Site Designer. Tydligen köper man olika varianter av optimeraren, med olika kabellängd, beroende på om panelerna monteras liggande eller stående (+ att det finns en variant med klämma för fastsättning i panelens ram utan borrning). Förstår jag det rätt att all sammankoppling mellan optimerare och paneler sker med kablaget som följer med optimerarna och panelerna och att jag isf bara behöver dra solarkabel mellan omvandlaren och början på de två strängarna, och där montera MC4-kontakter?

5. Efter att läst gott om BenQ/AUO hade jag ”bestämt” mig för ”AUO BenQ Solar SunVivo PM060MW2 300W”. Nu har jag dock blivit tveksam då det verkar vara en ”billigare” serie från BenQ som inte alls har samma långtidsgarantier (80% efter 25 år) som deras dyrare serier. T.ex. SunForte har 87% efter 25 år, men kostar därefter. Kan någon råda mig hur jag ska tänka? Jag vill förstås ha något som funkar i längden, men inte till vilket pris som helst. 300W paneler verkar både ligga rimligt i pris + att det skulle teoretiskt ge 18kWp, vilket passar ganska bra ihop med vår årsförbrukning som är ca 20MWh. Kanske annat märke är nog så bra. Eller bättre? En liten fördel vore om panelerna har MC4-kontakter, eftersom optimerarna har det. Skönt om man slipper kontaktera om.
EDIT: Luxor ECO 300W ser spännande ut. Åsikter?

6. Har tänkt mig att beställa från Tyskland och hela tiden tittat på photovoltaik4all’s hemsida, då jag fick för mig att det var därifrån de flesta av er beställt ifrån. Men nu har jag förstått att det är TST Photovoltaik som ni brukar referera till. Där fanns dock inte BenQ-panelen jag tittat på. Någon som har erfarenheter av pv4all? Om inte så känns det förstås bättre att ta TST som ni använt med gott resultat. Bara att jag får byta panelmodell då. Vilket jag iofs ändå gör om jag får bra tips.

7. Behöver man / har ni bett om snölastberäkning etc vid beställning från Tyskland? Umeå ligger i zon 3 (dvs 3000N/m2) och de flesta panelerna ser ut att klara det.

8. Vi har ytterligare ett tak (ca35m2 om jag minns rätt) i söderläge, men med ännu mer skuggning, ca 15m från garagetaket. Just nu tänker vi att vi helt struntar i det, men ett framtida projekt ihop med eventuell el-bil skulle kunna vara att skaffa paneler även där. Skulle det kunna vara vettigt att köpa en lite större omvandlare redan nu och sedan tro att man kan koppla ihop de nya panelerna med den om några år? Det skiljer ju nästan inget i pris på en större omvandlare och att slippa köpa en till sedan låter tilltalande. Att gräva ner ett rör med kabel mellan husen kan jag göra framöver, men inget vi vill hålla på med i år. Dock går man tydligen miste om bidraget vid det tillfället – såvida inte reglerna hinner ändras. (har inte testat denna konfig i Site Designer. Det kanske inte är görbart. Ville bara höra era kloka tankar)

9. DC-brytare: Behövs det egentligen på SolarEdge som bara lämnar 1V per optimerare när omvandlaren är avstängd? Då känns överspänningsskydden mer motiverade – eller? Även om det förstås inte avgörande så skulle montaget bli betydligt snyggare om man slapp bägge delarna… Men om man ändå ska sätta upp en extra låda med din-skena för överspänningsskydden så kanske det är lika bra att sätta dit DC-brytare (helst för din-skena) också. En för varje sträng då. Kommentarer / åsikter?

10. Såg att någon (Arne?) själv hade skrivit ut skyltarna man behöver. Skulle man möjligen kunna få ”låna” underlaget till dessa? 😊


Puh. Får räcka med detta så länge. Stort tack på förhand till den som orkar läsa, och framförallt: svara 😊

[Björne]

Har inte svar på allt, men ett par pointers:
2. Jag har noterat att mina stående paneler dröjer med att starta när snön smälter av pga att hela nederkanten skuggas och förbikopplingsdioderna inte kan göra sitt. Idag hade jag monterat liggande.
3. Det finns panelklämmor med en liten spets som punkterar oxidskiktet på panelens aluminiumram och förbinder den galvaniskt med monteringsskenan. Det räcker med en sådan per panel och sedan en jordpunkt på skenan istället för 60 separata punkter.
4. Jag hade skippat Solaredge pga för många points-of-failure. Titta på SMA. Min hanterar skuggade paneler över förväntan.
5. Väldigt svårt att avgöra vad som funkar bäst i långa loppet. Mina Heckert tillverkas i Tyskland och håller god kvalitet vad det verkar. Hur det ser ut om 25 år vet ingen ännu.
6. Köpte från photovoltaik4all och är supernöjd med alla aspekter av affären. Någon på forumet hade fått besked att de inte sålde till Sverige längre. Bäst att fråga själv.
8. Nytt projekt - ny växelriktare hade jag resonerat. Finns kanske änny bättre prylar när den dagen kommer.

[Arne]

Välkommen till forumet!

Jag har funderat på hur man kan montera på tak med tegelpanneplåt. Det är väl tegelpanneplåt du har? Jag hörde med S:flex och de sa att deras trapetsbleckskenor AK lång 395 mm som de rekommenderar att används på plåttak med trapetsbleck eller korrugerad plåt, inte kan användas på tak med tegelpanneplåt. Just för att  anliggningen panelram och trapetsbleckskena inte blir exakt parallell. Det har de rätt i. S:flex föreslår därför deras Vario, se bild nedan. Det är från deras hemsida och broschyr för systemlösningar.



Det är som en trapetsbleckskena med en ledad övre del som kan anpassas att ligga an perfekt mot panelramarna. Den verkar även bygga mer på höjden än en trapetsbleckskena som bara bygger 25 + 2 mm.

Men det blir säkert bra mycket dyrare.
Jag tror att det går med trapetsbleckskena AK om man använder extra gummiunderlägg. Men S:flex har klart inte utprovat det och därför säger att man inte ska göra så utan använda deras Vario-system. Man får göra det på egen risk.

[magneten]

Tyska Heckert har ju en 300w panel som är prisvärd med förmodad god kvalitet.
Novotegra har ett plåttaksfäste på 47 eller 70mm som jag precis köpt till min installation så aty du får plats med optimerare.
Snölastberkning har jag alltid fått automatiskt då jag frågat på montagesystem samt kompletta paket hos TST Sven Weber på [e-mail] som jag haft kontakt med vid samtliga mina bestälningar sedan 2013 :)

På hemsidan för Novotegra kan du relativt enkelt göra egna snölast beräknibgar och få ett förslag på erforderligt material för just ditt montage i deras webbaserade planeringsverktyg (måste registrera sig men det tar 2 minuter och är gratis)

Novotegra 385mm lång 47 mm hög

[Arne]

Jag vill bara förtydliga för dem som missat det   Raven säger han har tegelpanneplåt!

Raven fråga 4.

Mycket riktigt finns det SolarEdge effektoptimerare med olika kabelläng. Kabellängden är längre då panelerna är tänkta att monteras i läge landskap. Men det verkade som leverantörerna endast har den med den långa kabeln, som alltså passar till båda alternativen. De slipper då hålla 2 olika typer i lager och det kan inte bli fellevererat.  I en SolarEdge-sträng är det effektoptimerarna som är seriekopplade. Alltså kabeln på effektoptimeraren räcker till nästa effektoptimerare. Så egentligen behövs bara solarkabel från första och sista effektoptimerarna till växelriktaren. Men har man flera olika tak man har paneler på, behövs även extra solarkabel mellan taken.

Raven fråga 7.

Det är inte enbart panelen som ska klara snölast och samtidigt vindlast, utan även montagematerialet och infästningsdetaljer i taket. Ni har ju mycket snö i Umeå. Det har med att göra om du vill att panelfabrikanetns lämnade garantier ska gälla eller om du vill åsidosätta garantivillkoren och att därmed att fabrikanten ogiltigförklarar garantierna.

Raven fråga 9.
DC-brytare eller ej på SolarEdgesystem.
Troligen behövs det inte. Men vi satte dit ändå, känns tryggare. Man vet aldrig, effektoptimerare kan fallera de också. Dessutom kan faktiskt ditt elnätsbolag kräva en DC-brytare. De har instruktioner hur en växelriktare ska kopplas in.  Medan ett annat elnätsbolag inte har det kravet.

Raven fråga 10.
Ja vi gjorde egna varningsskyltar, men ser att de börjar blekas.
Nog bättre att köpa varningsskyltar.

[tor_fransson]

10. Om du vill redigera skyltarna själv så har skyltdirect en editor där du kan ladda färdiga solelskyltar, ändra det du vill ändra och sedan klickar du i om du vill ha den som klistermärke eller hårdplast med hål.
Skyltarna om dubbel matning som du måste ha kostar t.ex 30kr/st där.

Eventuellt måste du ha ett företag för att registrera dig som kund men det går säkert att lösa.

Eller du kanske har en egen skyltprinter? I så fall kan du bortse från detta svar

[callec]

Auo Sunforte ska du välja, dom har ännu mer fördelar än du tror.
Längre livslängd, behandlar värmereduktionen betydligt bättre etc.
Över panelens livslängd är detta den billigaste panelen.
Men det kostar initialt.

Mitt förslag
60st BenQ/AUO SunForte 320-330W med 3st SMA 6000 med och inga optimerare.

[Raven]

Hej igen och stort tack för alla kloka svar!

(Kan inte låta bli att reflektera över hur mycket enklare livet blivit med internet och alla dessa forum med vänliga och hjälpsamma människor. Tänk hur det var förr när man själv skulle leta fram all info via t.ex. telefon och pappersbroschyrer…)


1. Det är, precis som @Arne misstänker, ”tegelpanneplåt” jag har. Jag har fått för mig att det är betydligt vanligare med det häruppe i norr än nere i söder. Jag tror, precis som du antyder, att Vario blir (onödigt) dyrt och skulle alltså vilja hitta något billigare, men givetvis med gällande garantier. Jag tycker ändå det borde finnas många andra som haft samma utmaning och hittat en lösning som inte kostar skjortan. @Magneten: finns dessa även för ”tegelpanneplåt”?

2. @Björne: Tack för åsikt. Det får bli liggande montage.

3. @Björne: Förstår jag rätt att den lösningen fungerar även om jag hittar en lösning med korta skenor (typ 40cm) som då även får agera jordförbindelse mellan panelerna? Rent logiskt borde det ju göra det. Och vid husgaveln, en jordkabel mellan den sista skenstumpen på varje horisontell rad och sedan vidare ner till centralen. Kan du förresten vara bussig och länka till klämman du skriver om?

4. @Arne: Tack för info!

5. Angående paneler: Jag inser att det är svårt att ”veta” vad som funkar bäst efter 25 år. Hur bevisar man förresten att en panel inte uppfyller garanterade prestanda efter t.ex. 20år? I praktiken kanske Heckert funkar minst lika bra som AOU/BenQ. BenQ Sunforte ser jättefina ut, men 35-40% högre pris ryms tyvärr inte i min budget. Någon som har erfarenhet av Luxorpanelerna? Bra pris på 300W (180€) och 85% efter 25 år är ju bra garanti.

6. @Björne: Tack för info!

7. @Arne & @Magneten: Bra input.

8. @Björne: Bra åsikt. Det får bli nytt projekt. Även om man kanske inte får bidrag då så känns det rätt.

9. @Arne: Bra åsikt. Det får bli DC-brytare. Hoppas bara det går att hitta för din-skena så det blir snyggare ihop med överspänningsskydden.

10. @Arne & @tor: Tack för info!

Angående SolarEdge: Jag har velat MASSOR fram och tillbaka, och höll nästan på att ändra mig igen efter @Björne och @Callec’s inlägg 😊. Men, eftersom det inte handlar om ett enstaka träd eller en skorsten, utan att halva taket kan vara ordentligt skuggat vissa tider på dagen, framförallt under vår och höst, så känns det som att det motsvarar att ha tak i olika väderstreck och då verkar även ni kunniga tycka att SolarEdge är det bästa alternativet(?) T.ex. @Arne har väl det av den orsaken. Även om det, precis som @Björne skriver, är fler felkällor. En till parameter är att det är lång garanti. Både på optimerare och omvandlare. Och prismässigt blir det inte så stor skillnad. Speciellt inte om man tar i beaktande vad det kostar att förlänga garantierna på SMA & Fronius till motsvarande.

[Raven]

Jag svarar mig själv om Luxorpanelerna...
Ser både på forumet och vid närmare koll av datablad att dom inte är tysktillverkade. Bara "tyskkonstruerade" och därmed antagligen made in China. Känns betydligt mer tveksamt då..

[magneten]

Paneler tillverkade i Kina av stora tillverkare är med stor sannolikhet minst lika bra som andra märken från betydligt mindre fabriker i Europa...sen ska man ju välja en tillverkare som man tror är tillräckligt stor eller bra som man tror kommer att finnas kvar om 20 år!!

[Raven]

Hej @Magneten,

Du har säkert rätt i det du skriver. Ser att du själv har Luxor och antar att du är nöjd med dom. Är Luxor en stor tillverkare tro? Eller skulle du hellre rekommendera Heckertpanelerna du skrev om? (även om dom inte har samma "garanterade" verkningsgrad efter 25 år som Luxor) Heckert verkar också tåla betydligt mer snölast (om man behöver det), men har tyvärr inte MC4 kontakter och det känns både jobbigt och onödigt att behöva byta ut dom. Luxor anger å andra sidan inte hur många bus-bar dom har, vad jag kan se. (om nu det är viktigt)

En fråga ytterligare till dig: Du skrev om Novotegrafästet; tror du det funkar till mina "tegelpanneplåtar", eller tänkte du att jag hade trapetsplåt? Jag är fortfarande väldigt villrådig gällande fästen...

[magneten]

Brukar använda dessa listor som riktmärke vid val av paneler
Bloomberg tier1 list
https://www.scribd.com/document/362957565/Bloomberg-Tier-1-Q3-2017

https://www.pv-tech.org/editors-blog/top-10-module-suppliers-in-2017

Solar scorecard
http://www.solarscorecard.com/2016-17/scorecard-2016-17.php

Att panelerna ej ut mc4 e ju inget problem i sig då du bara köper två st kontakter av rätt modell för att ansluta hela strängen med i slutet! Du skall alltså ej byta på panelerna!
Mina äldre Luxor har endast 2 bussbar och idag är det snarare standard med 4 eller 5 för minskade förluster och miskad risk för hotspots i panelen.
 Har ex 5 st på mina nya Trina full black mono som precis anlänt.
Nja Novotegra fästet kanske funkar rent mekaniskt att få fast men Arnes förslag är med säkerhet bättre och en mer korrekt lösning

[Raven]

Nu förstår jag nog inte: Ansluter man inte panelerna (parvis) till SolarEdge-optimerarna? Och dom har ju MC4 kontakter såvitt jag förstår??

[Arne]

magneten har inget SolarEdgesystem och kanske inte känner till alla detaljer.

Men vi har SolarEdgesystem och Heckert paneler. Vi krimpade med specialkrimptång på MC4-kontakter på Heckerts medföljande solakablar så de passade till SolarEdges P300 effektoptimerare. Heckert har ju Tyco kontakter och de passar inte till SolarEdges effektoptimerare som har MC4-kontakter.
Men det finns att köpa till solarkabel ca 1 meter, eller vad de är,  med Tyco-kontakt i ena ändan och MC4-kontakt i andra. De är avsedda för just att kunna koppla in Heckertmodulerna till SolarEdge effektoptimerare. Då behöver man inte skaffa dyr krimptång(ca 2500 kr).

Men för att koppla solarkablarna från solcellsmodulfälten till en SolarEdge växelriktare, behövs MC4-kontater.
Det finns nämligen inget annat än MC4 kontakt-anlsutning på SolarEdes växelriktare. Man måste i alla fall krimpa där. men det går nog att undvika krimpning om man skaffar solarkabel på ca 1 meter som redan har påkrimp MC4-kontakt och man skarvar på den kabeln med en krimpfri solarkontakt (Weidmüller har sådana) på solarkabeln från solcellsmodulfältet.

Här lovar solcellspaneltillverkare garantier som de ska innehålla under 20 till 25 år. Mycket lång tid.
Vi tänkte så här att en tysk tillverkare har annan moral när det gäller att uppfylla utlovade garantier jämfört  med en tillverkare i en kommuniststat, långt långt borta (man vet inte ens vilken fabrik som tillverkat panelerna) där lagar och regler som vi känner till, inte alltid efterlevs. Vet man inte vilken fabrik som tillverkat panelerna, hur ska man då kunna få tag på den som ska ersätta vid garantiskada? Priset måste vara mycket lägre för att vi skulle kunna tänka oss köpa kinesiskt, måste vara halva priset. Man ska också betänka att det inte är den svenska firman där du köper solcellspanelerna som lämnar dig garantierna över solcellspanelerna, utan just paneltillverkaren.

Jag vet att s:flex har ett väldigt tunt rostfritt jordningsbleck, som man verkar stoppa i en mittmodulklämma och som ger god elektrik kontakt mellan panelram och montageskena. Ett sådant bleck räcker tydligen för att jorda 4 st paneler, om man sätter dem i lämpliga mittmodulklämmor. Hålen i blecket har grader, som biter ner i alu-ramen och i alu-skenan. Se:

[Björne]

Här är klämman jag talade om:
http://www.solelgrossisten.se/product/mellanklamma-rapid2-jordad-ofargad-40-50-mm/807
eller
https://www.photovoltaik4all.de/en/solar-mounting/pitched-roof/4408/schletter-mittelklemme-rapid-16-alu-blank
Syns inte på bild, men anliggningsytan mot panelen har en konisk spets. Hur man ska få galvanisk kontakt genom hela bygget är förstås avhängigt vilket montagesystem man väljer.
Skulle inte stockskruv funka för dig? I kombination med konventionella skenor då:
https://energig.com/shop/accessories-off-grid/roof-installation/schletter-accessories/schletter-threaded-screw-10x200/

[Arne]

björne, har du redan monterar stockskruv? Då borde du veta att det inte är lätt jämfört med montage på korrugerat eller trapetsbleck plåttak.

Raven säger han har plåttak, tegelpannetyp.

[Björne]

Arne: Jag läste också i första inlägget vilket tak det gäller. Ville bara i all välmening visa att det finns alternativ. Ber om ursäkt om jag trampat på ömma tår.

[Raven]

Tack igen för alla tips, idéer och åsikter. Det kan aldrig bli för mycket av det!

Man kan tyvärr varken se, eller enkelt räkna ut, var takstolarna (eller som i mitt fall: masonitbalkarna) är.

Under takplåten ligger bärläkt (34x70mm om jag minns rätt) och sedan ströläkt och under det råspont med tjärpapp på. Att hitta av bärläkten är inte svårt eftersom takplåten är skruvad i den, men jag förmodar att det blir för klent att bara skruva i bärläkten? Skulle man hitta av där bärläkten och ströläkten korsas så har man däremot totalt 90mm trä att skruva i och det låter inte så illa. Men det är nog tyvärr inte så enkelt att hitta det stället. Dessutom torde oddsen vara höga på att takplåtprofilen råkar ha en topp just där... Men återigen: jag är novis och kanske tänker/tror fel och att det egentligen går jättebra. T.ex att bara skruva i bärläkten kanske duger?

[Arne]

Ska man skruva i stockskruv som björne föreslår, kallas även takstolsbult, då måste den skruvas i stabilt virke. Problemet är att de flesta montörer inte har röntgensyn och det är svår att veta var takstolarna löper under takplåten. I takstolarna är det nämligen bra att skruva stockskruven i.  Att skruva stockskruv t.ex. M12 i klen bärläkt 23x45 mm eller 34x70 går inte då den säkert spricker itu, om inte genast så efter viss tid.

Däremot att skruva i takplåten på korrugerat eller trapetsbleckplåt är barnleken. Man skruvar nämligen tunnplåtskruven direkt i takplåten, inte i något virke. Det är dessutom specialskruvar och man behöver inte förborra, utan ränner ner skruven genom korta alu-skenan och ner i takplåten. Man är dessutom väldigt fri att placera skruvarna, egentligen överallt där det finns en plåt-vågtopp.

[Raven]

Klartecken. Skena med plåtskruv som gäller alltså